50 Ways to Maintain Sanity

在所有西服元素裡面，皮鞋絕對是應該優先投資的項目，首先如果不是惡劣使用的情況下，用超過十年通常沒甚麼問題，因為可以用很久，所以鞋子通常都值得投入比較多錢在上面。另外是皮鞋對多數人來說並不是成長的一部份，所以通常需要很多時間摸索，在所有需要摸索的項目裡面，最重要的是舒適度。

去年跟我哥去玩的時候，經過路邊一家鞋店，我哥跟我說他有一次去玩的時候日本導遊跟他推薦了這家鞋子，走路健行都很舒服，應該是因為雖然是皮鞋的鞋面但是鞋底裡面有放氣墊。所以我想對於大多數的人來說會有個印象是皮鞋不舒服，以至於有人嘗試要用氣墊來解決不舒服。以我的經驗來說除非赤腳走路的時候會不舒服，不然解決問題的關鍵來說通常不是鞋底，而是尺寸。大多數的台灣人都是穿著運動鞋長大的，尺寸的問題通常都是用一個數字解決，比如US 9或UK 8。但這種方式讓大多數的人都習慣了自己的腳要跟鞋子妥協，寬度剛好的鞋子可能前後長度不對，所以走路很容易掉，或是磨到腳踝後方，因此多數人會選擇前後長度比較合適的尺寸，但這時候就變成寬度要妥協，很容易腳會輕微彎曲或是撞來撞去，這時候因為彎曲變形或是腳需要多出力維持穩定性，走久了腳底就會容易痛。

大多數的人對皮鞋的經驗都來自百貨公司，選尺寸跟選運動鞋一樣，在地上走兩圈看看合不合腳，但每次買回家都發現穿不久，因為穿不久，所以皮革也沒有機會軟化，於是形成了皮鞋很硬穿起來不舒服的感受。事實上紳士鞋用了很精緻的方法來確保你穿得舒服，鞋子不是用一個數字代表，而是三個記號，第一個Last代表鞋子的形狀，有些人足背特別高或低會不適合穿特定的Last，Last在每個不同的鞋廠沒辦法通用，不過經驗豐富的客服你通常報給他三雙鞋子的尺寸他就可以跟你說你這個Last要穿哪個尺寸了，但我目前在台灣沒遇到就是了。第二個記號是寬度，從女性最窄的AA一路到男性最寬的EE，每家鞋廠有可能不一樣，但通常D或E是正常寬度。第三個記號才是一般的尺寸。運動鞋我通常需要US 10但是紳士鞋我通常是UK 9E或US 9.5E，決定尺寸的時候除了舒適度以外，皮革表面的皺褶也需要考慮，通常穿過100小時之後如果皺紋太深太多基本上就可以考慮在大一些，所以其實沒辦法完全在買的當下知道這個尺寸合不合，但同時我也不認為鞋子買來要花時間跟他磨合，固然皮面會軟化，但如果一開始穿就是會痛會磨腳，那根本就穿不到後面，所以第一天上工他就應該要可以穿八小時以上，千萬不要有跟他磨合的念頭，頂多鞋帶稍微綁鬆一點，人生要磨合的事情已經很多了，不要花錢給自己找罪受。一旦你知道自己的魔法數字，你就可以開始砸錢下去買高級鞋了，我花了7年9雙鞋得到我自己的魔法數字:

看這個表格就可以發現，不同的鞋廠標記尺寸的方法差異很大，鞋型也不能互通，所以在嘗試尺寸的過程中，你慢慢地要觀察每個鞋廠選擇的皮革老化的狀況，慢慢地找到自己喜歡的鞋廠，變成他們的忠實客戶。一開始的時候因為要多方嘗試不同的風格、顏色，同時也需要慢慢累積照顧一雙鞋的經驗，目標是每個月只花五分鐘就能保養好一雙鞋，所以很常會先從便宜的鞋子開始入手。那鞋廠這麼多到底要怎麼選，一家一家找有點像大海撈針，這時候就要請出Parisian Gentleman，他基本上是全球男鞋的明燈，按他的經驗準沒錯，我因為找到自己的歸屬了就沒有再繼續追他的更新了，不過通常每隔幾年他都會更新一下，我這邊就放以前整理的表格了，當然每個鞋廠隨著時間過去可能力爭上游或是跌落神壇都有，所以大概沒辦法完全反映現在的狀況就是了。

光看這張表的價格就可以知道這是幾年前的資訊了，現在應該要再多$200吧，然後大家也感覺鞋子越來越貴，所以會發現很多高級鞋廠的其實都是東歐的，因為人工比較便宜。如果對照我買的鞋子，可以發現我也在力爭上游，從入門的Loake 1880，到高級的Crockett&Jones跟Alden，到我最愛的Edward Green。也有很多我沒買的鞋子因為我看不懂，Septieme Largeur跟Berluti的刷色讓我覺得很難平常穿去登山步道，Yanko感覺鞋型很有風格不是我的菜，Joseph Cheaney、Tricker’s、Church’s我記得民生社區有一家店可以看，感覺太粗曠不適合嬌滴滴的我，J. M. Weston在日本百貨公司比較容易看到但是我看不懂好看在哪裡，Saint Crispin’s的皮革我很喜歡但是我好怕會掉色，Gaziano & Girling鞋型很帥但剛好不合我的風格，我還是喜歡圓圓的頭，所以其實主觀成分很高，一定要選自己喜歡的。要注意的是鞋子跟鐘錶業一樣，會有一堆莫名其妙的牌子跟一些有名的牌子長的很像，你不知道是哪裡來的，所以一定要一路追到官網上一樣的東西才行。

找到廠牌後就是要找買鞋的地方，這個如果你住東京就沒有那麼重要，但是你住台灣這個就非常重要，因為台灣的鞋匠跟日本製的壓縮機一樣稀少，要找做工好的更是難上加難，他們通常有專門配合的鞋店，你反正也預約不到，所以你如果在台灣買鞋，一定要先問鞋店他們有沒有配合的鞋匠。為什麼需要鞋匠，首先為了延長鞋底的使用壽命，你一定要打鞋頭銅片，半圓形或扇形的都可以，我覺得用起來差異不大，但沒打一定是不行，我沒打銅片的話鞋底大概兩年就要換了，而且基本上都是最前面的地方磨損而已，或許也跟我走路的姿勢有關，另一個是看要不要貼橡膠底，我覺得都可以。原廠通常是建議不要貼，他們通常覺得會影響透氣性，有的人擔心皮底會太滑，我自己的經驗通常是剛開始穿的時候比較會，穿一陣子再固定上皮底的保養油增加摩擦力就不會了。我自己是選擇貼，因為至少橡膠底磨穿要換比較容易，等不得不換鞋底了再直接送回原廠換就好。我找過四個鞋匠換過，做工絕對看起來有差，有的連鞋底跟銅片拼接的部分都對不齊，有的做的我還以為是原廠做的，所以找可靠的鞋店才是最重要的。在台灣我通常都會在Oak Room買，我對他們唯一的抱怨就是他們建議的尺寸很常會偏小半號到一號，務必要跟他們堅持自己的尺寸，其他我覺得服務很好，選品也很有趣，每年下半年也有很多訂製活動，價格計算方式相對蠻平實的。賣Alden的Essential Elements服務也一樣很好，鞋匠也很棒，只是我後來比較不喜歡Alden的風格就沒去了。

接下來就是選擇樣式，首先除非你就是要靴子，不然的話通常會把靴子當作是北方冬天或是下雪的時候穿的選項，所以大部分的鞋廠對靴子的預設值會是橡膠登山鞋底，而不是紳士鞋常用的皮底或是橡膠平底，如果單純比較鞋底的話，理論上登山大底因為比較厚所以壽命會更長，但實際上因為他們的設計通常是從鞋尖到鞋跟直接一體成形，所以最容易先磨損的鞋跟磨完了就要被迫整個換掉，所以其實壽命最短，更換最貴。皮底的壽命反而比較長，通常鞋跟換三次了才會需要整個換掉，橡皮平底會稍微更耐磨一點。而加貼橡皮底並打上鞋頭銅片的皮底壽命最長，因為其實就是一直換橡皮跟銅片，直到沒辦法換為止。其他的款式就看你喜歡，首先看鞋面分成幾片，Wholecut就是完全不分，從綁鞋帶的地方到最前面直接一片到底，因為這樣就需要一整片的漂亮皮革，所以成本最高，相對來說也最正式，但即便晉見英國國王還是參加奧斯卡頒獎也都沒有規定只能穿Wholecut，所以可以忽略這點。其他的款式則會選擇在綁鞋帶的地方跟前面分開成兩片，另一個常見的地方是鞋頭前半跟後半分成兩片，這樣就可以進一步分成三部分，成本比較低，日後回原廠整修的時候如果有破損也可以只換其中一片就好，同時拼接的地方通常都會有鑽洞雕花作為裝飾，有些人覺得這樣比較好看。Oxford跟Derby的差異是綁鞋帶的那兩片跟鞋體拼接的方式不一樣，Derby只有側面有拼接但是前面沒有，所以可以上下活動的空間比較大，有的人覺得這樣對於腳背比較高的人穿起來比較舒服，Oxford則是直接拼接在一起，一般覺得比較正式一點。Monk則是把鞋帶換成鎖扣，鎖扣通常只有一兩個位置的鬆緊可以調，但正式度不會差很多，看每個人的喜好，Loafer則是很明確的休閒取向，基本上就是便鞋，腳直接塞進去就好，沒有任何固定的機構，高度也比較低，通常搭配踝襪，聽說在夏天的時候特別涼爽。

接下來是顏色，我覺得我應該是很有資格對皮革顏色發表意見的人，我有過紅、橘、棕、藍、黑、灰的鞋子，首先我可以很明確地說，並不是每個顏色都一樣好用，所以不能單純從穿搭的角度來選顏色。皮革本身是黃色的，你選擇染成對比色藍色就注定了日後很容易掉色或是讓傷痕變得很明顯，要克服這個先天限制另一個辦法是把顏色加深變暗，同時增加染色的深度，這樣也可以有效的避免不夠耐用的問題，所以好用的藍色很容易深的接近黑色，而酒紅也因此是最常見的紅色，相對來說白色跟灰色因為沒辦法加深，所以就很容易會出問題。比如Septieme Largeur很喜歡刷淺藍色系，你可以注意他的保養油就會要求一定要藍色，其實就表示這個顏色本身很脆弱。所以總結來說你可以選擇的顏色就是深棕色、淺棕色、酒紅、黑色，以穿著來說我最不推薦黑色，除非你真的是上班一定要穿的。聽起來可能選擇很少但實際上每個鞋廠都會在這個範圍裏面推出很多顏色，Chestnut、Oak、Ivywood、Tan、Dark Brown、Chocolate這些五花八們的名字其實都是在棕色裡面打轉。

最後一個選項是麂皮，經驗上他比較不需要照顧，傷痕通常不會太明顯，比較軟，優點很多，唯一的缺點可能是不小心沾到油或是真的有很深的傷痕會很難補救。這裡的傷痕不是指日常踢到或是壓到，而是像被鳥啄、貓抓之類的。另外沾到油不管是甚麼皮革基本上就是直接變很深的顏色，而且保證清不掉，所以暗色系的影響比較少，唯一有機會就是皮革上面剛好有噴防水噴霧或是有上蠟，那可能來的及趕快擦掉避免皮革把油吃進去，麂皮因為不會上油上蠟，所以相對容易中招。

這樣基本上就是很完整的紳士鞋採購流程了，理想上至少有三雙交互穿可以大大的延長皮鞋壽命。如果已經有固定會買的鞋廠，第三雙之後其實可以跟鞋店透過網路下單就好更方便，然後一定要記得買原廠的鞋撐。

大部分的人都不太在意穿衣服這件事，不只是男性，女性也一樣。絕大多數的女性大概只能掌握到她自己不適合穿甚麼，隨便丟一個陌生人請她建議穿著基本上不會得到太多有用的意見。男性也差不多，只是多數連自己不適合穿甚麼都不知道。我覺得程度就跟就跟大多數的人不太在意閱讀、運動一樣。為什麼會這樣，我自己覺得是因為買衣服的習慣，男性大多很在意技術細節跟數字，對於縫邊是用甚麼一百年前的裁縫機縫的很講究，材質是幾百織的如數家珍，就跟買車一樣，馬力、油耗、幾缸，所以很容易挑到好東西，但放在自己身上適不適合卻不一定，更何況有時候適合自己外型的東西有可以會因為風格的因素自己不喜歡。

那到底甚麼是風格?風格跟品味都是很容易被誤解的詞彙，尤其風格很常被操作成品味，比如很多人會藉由不吃特定的餐廳、不使用特定的品牌來彰顯自己的品味，但其實這跟品味無關，這單純是一種風格而已。那風格是甚麼?風格的定義就是穩定的異常，換句話說是無關乎好壞高低的，持續且特定的不一樣。一個人講話總是口吃是一種風格，一個人突然不小心結巴則不是；一個人去迴轉壽司、日本料理、美國、日本都想盡辦法點拉麵來吃是一種風格，一個人堅持不吃蔥是一種風格，一個人不吃連鎖餐廳或是路邊攤也是一種風格。而風格本身不具備標籤，可能是奇怪的、彆扭的、引領風潮的都有可能。那品味是甚麼?品味的定義是鑑別力，也就是對於差距的最小刻度到哪裡，所以品味是有高低之分的。一個人只分得清楚是不是咖哩，跟分得出來泰式、印式、日式咖哩的品味高低是不一樣，因為他們的刻度不一樣。一個人只分得出來有香香跟沒有香香，跟另一個分得出來花、草本、木質、果香的鑑別能力是不一樣的。有最小刻度就可以堆積成座標，所以對某件事情有品味代表那件事的各個東西在一個人的腦袋裡面會形成一個體系，裡面有參照物，然後有很多不容易講清楚的細微刻度。

那這會自然的引出下一個問題，我們應該要有風格嗎?如果這個問題很奇怪，那我們換一個方式問: 我們應該要特立獨行，在別人眼中有點奇怪嗎?或者更貼近這篇文章的主軸，我們應該要在別人眼中穿得有點奇怪嗎?我覺得這個問題是所有考慮紳士裝，或所有考慮認真打扮的人都必須要優先考慮的問題，而我認為這個問題的答案就會直接影響一個人到底有沒有辦法讓人成功地在生活中開始穿西裝，同時也會直接決定一個人會穿甚麼樣的西裝。如果你的答案是你不想要特立獨行，不想被記得，想淹沒在人群中，那就不要有自己的風格。而每個人都會有自己的答案，這個答案也會隨著年紀跟經驗慢慢的改變。我自己的答案也不斷地在改變，我最近的答案深受Permanent Style的Simon Crompton影響，他認為他穿衣的哲學是要穿得好看但不能被發現為什麼會好看。其實跟看電影有點像，你要講一個故事但是不能自己全部講出來，要有空間讓觀眾去拼湊，不然就很難看。換成我自己的版本就是要穿西裝但是不能被發現在穿西裝。如果這樣說有點抽象的話，比如職業撞球好像都會穿背心是不是?酒保也是穿背心的大宗，台灣大車隊的司機、房仲、保險業務、汽車業務是不是也都是會穿西裝，他們在我們的生活中出現但其實有點突兀，但相對來說軍裝大衣、外套，甚至是獵裝我們就不會特別覺得一個人在穿西裝，也就是說這些元素其實對我們來說原本就不陌生，透過適當的調節就能達到穿西裝但是不突兀的目標，這些調節如果要一言以蔽之就是要減低領帶、襯衫、西裝面料的亮度，不只是不要合成布料的亮度，是連精紡羊毛的亮度都不要。領帶也要避免太光滑的面料，要比Madder silk還要有更多紋理才行。顏色盡量避開海軍藍跟黑色，以西裝來說就是灰、綠、棕為主，但是灰色要特別小心，一不小心還是會弄得偏向正式西裝導致平常穿了會被側目，可以從條紋或是炭色出發會比較容易成功；而棕色特別容易穿，從前的奶油色到深的咖啡色，偏紅的鏽色到偏黃的菸草色都相當容易；綠色基本上沒有太正式的問題，但好看的綠色很難找，盡量顏色深一點或是有黑色條紋會比較保險，不然會很像要去演舞台劇。

那又到底為什麼要選西裝?我這個年代的男性才會穿牛仔褲，現在的年輕人已經不穿了，好像就是一個風潮，過了幾十年之後突然就死了，而紳士服作為一種風潮，有一天也會死亡。但對我而言，西裝並不是一種風潮，西裝其實是男性服裝裡面最精華的部分，因為他其實要處理一個普遍但很致命的問題，就是大多數的人都不帥這個問題。今天你喜歡的男明星穿白色內衣再披個外套就很帥了，但大多數的人都不是這個狀態。所以西裝是如何解決這個難題的?其實就是襯衫的領型跟領帶。透過兩種素材在脖子這個小空間內製造出高強度的顏色以及幾何對比，把別人看你的目光大量的從凸肚、短腿、禿頭吸引到下半臉附近，搭配上人自然會關注眼神的機制，製造出一個讓多數人都可以關注你的表情跟話語的狀態。

紳士服還有另一個特質，不是在造型上的，而是文化上的，就是他的整個生態系都環繞著永續使用打轉。這點在這個工業化的社會大家已經不會注意到了，但西裝作為舊時代的代表對於歲月的痕跡是極其尊重。鞋子是其中最典型的代表，今天無論你買了哪個潮牌、百貨公司名牌都好，你可以穿多久?我以前每天會走兩萬步左右的時候，最多可以穿兩年半。然後底就會脫落，或直接磨破。你只能再找新的，沒有辦法維修，不能整新，通常也找不到一樣的款式，你再喜歡這個造型也一樣，這些公司不會管你，他只想賣新鞋子。但以皮鞋來說，比如我最常穿的Edward Green跟Crockett & Jones，開宗明義就說，只要你沒有先送給其他鞋匠亂搞然後才要他們救回來，他們終身負責維修。你先不用管甚麼Blake還是Goodyear縫法，在台灣賣男鞋他們都喜歡強調這些東西，但真正重要的事情是你穿破了送回去，他們就會用一樣的縫法幫你縫回來。整個男鞋的結構其實不是在強調甚麼防水透氣，而是他是可維修的，部件是可替換的: 鞋底可以換橡皮底、登山底；甚麼Derby還是Wholecut並不只是外型的差別，直接對應的就是鞋面上可以更換的部件數。不是只有鞋子這樣，你在台灣隨便走進一家定製西裝店他們也會承諾你終身可以回來改尺寸。我的皮鞋現在最老的已經十五年以上，依然頭好壯壯。紳士的意思有點像電影美化黑手黨的那樣，他們會照顧家人，你的衣服會跟著你一起變老，破了可以補，身材變了可以改。就像你跟另一半吵架不是只能分手，因為你是一個懂得照顧、修補關係的紳士。英國的查爾斯國王被拍到六十歲了還在穿他二十歲的時候穿的那一雙John Lobb(是真正的英國的那個John Lobb，不是百貨公司裡的John Lobb)，上面甚至有個補丁。古早以前那些閒著沒事幹的有錢人為了強調他們這個特質，新作的西裝還要掛在馬車上去鄉間小路跑幾圈做舊化效果。現代社會大多數的人只知道買了羊毛皮包然後拿沒幾次弄花了就不好看不實用了，如果你也想逃離這個循環，歡迎加入紳士的大家庭。